July 13th, 2010

Что такое Папуа и где это находится?

Папуа – это западная часть острова Новая Гвинея – одного из самых крупных по площади островов в мире. Если посмотреть на политическую карту мира, можно заметить, что остров этот поделен ровно пополам почти по прямой линии. Одна его часть – это Папуа –Новая Гвинея, государство, долгое время находившееся под контролем Австралии, вторая часть – непосредственно Папуа, административно относящаяся к Индонезии.

На самом деле остров Новая Гвинея уникален своими жителями – там живут самые настоящие папуасы – те самые люди-дикари, на лицо ужасные и добрые внутри. Сейчас, правда, они уже сильно перемешаны с другими народностями из соседних стран, но остались еще районы в Папуа, сильно изолированные и труднодоступные, где папуасская культура существует до сих пор практически в неизменном виде.

В этом рассказе речь пойдет именно о Западном Папуа – индонезийской части острова.
Если не вдаваться в детали и описать историю Папуа в двух словах, то получится картина завоевания отсталого и неразвитого народа своими более продвинутыми соседями – индонезийцами. Несколько десятков лет назад Индонезия насильно подчинила себе часть острова с целью завладеть природными ресурсами, а так же переселить в этот нетронутый и малонаселенный оазис своих жителей с переполненной Явы. Папуасы, разумеется, с этим не согласны, и говорят, что далеко в горах даже до сих пор идет партизанская борьба – местные периодически захватывают в заложники индонезийцев. Именно поэтому (а может, просто чтобы собрать дань с туристов) правительство искусственно контролирует перемещения иностранцев внутри некоторых населенных пунктов Папуа и вынуждает всех прибывающих на ее земли оформлять некий пермит (разрешение, сурат джалан на индонезийском) – за деньги, естественно.

Отношениями между коренными жителями Папуа и индонезийцами и вправду натянутые. Папуасы у них вроде таджиков для москвичей – работают только на самых грязных и малооплачиваемых работах, места с преобладанием папуасского населения считаются особо опасными и неблагополучными, и индонезийцы всегда особенно подчеркивают, что папуасы безумны и непредсказуемы. У нас же эмоции от общения и с теми, и другими получились несколько другими, но об этом ниже.

Как мы туда попали?

Дело было в сентябре, мы искали варианты на новогодние каникулы, а делать это за 3 месяца уже довольно поздно – как правило, билеты на новогодние даты стоят уже заоблачных денег. Набирали все подряд пункты назначения на сайте Катарских авиалиний, пока система не выдала подозрительно низкую стоимость на маршрут Москва-Джакарта. Где находится Джакарта мы тогда не знали.

Первым открытием для нас стали размеры страны. Около 17 000 островов, население одного острова Ява больше чем все население России, в стане проживает более 400 народностей. Чтобы добраться с одного конца страны на другой нужно лететь 8 часов. В стране более 650 аэропортов и самолет – это основной, а иногда и единственный способ передвижения по стране.

Купили путеводитель LP (Lonely Planet) и долго мучились с вопросом – куда именно поехать? Путеводитель по Индонезии – это здоровенный талмуд, и чем больше мы его читали, тем хуже представляли себе наш маршрут – настолько много всего интересного было в Индонезии. Это Ява с ее известнейшими вулканами, джунгли Калимантана, остров Суматра, заповедник Комодо со знаменитыми комодскими варанами, всякие райские тропические острова, которым вообще не было числа, и т.д. Чтобы не распылятся, мы буквально в последний момент решили выбрать для посещения один единственный остров – Папуа, и все 16 имеющихся у нас дней посвятить только ему.

Столицей региона считается город Джаяпура (Jayapura) – это крупный транспортный узел, откуда можно улететь в разные другие части острова Папуа и регионы Индонезии. Нашей же основной целью был населенный пункт Вамена (Vamena) – негласная столица почти нетронутых, чисто папуасских земель. Вамена находится в долине реки Балием (Baliem Valley), расположена внутри горного массива. Дорог к Вамене нет, и единственный способ попасть туда – самолет. Местность там гористая и труднопроходимая, и именно поэтому в долине реки Балием сохранились папуасские племена в первозданном виде, какими они был много лет назад, до прихода в Папуа миссионеров. Таких племен осталось мало, добраться до них можно только долгими днями тяжкого пути, но мы так далеко решили не забираться. Мы изначально рассматривали вариант light – прогуляться по самой Вамене и окрестностям, посмотреть быт папуасов, снять красочное национальное шоу.

Летели в Папуа мы очень долго и муторно. Сначала 22-х часовой перелет до Джакарты, потом поиск билетов в Джаяпуру и т.д. Когда мы выяснили, что самолет летит до Джаяпуры с тремя посадками (в Макассаре, Манадо и Биаке) около 8 часов, решили что эти часы в плюс к нашим двадцати двум – это уже слишком, и решили для начала осесть на острове Биак на несколько дней.

Вылетели из дома мы 31 декабря днем, а в аэропорту Биака приземлились 2 января в половине шестого утра. Слегка обалдевшие от перелетов, вываливаемся в липкую ночь – влажность почти 100%. Выбрали таксиста с непротивным лицом, гостиницу выудили из LP – Intsia Hotel, судя по карте, она стояла на берегу океана, и через 5 минут были уже на месте. Водитель знал три слова по - английски и все время улыбался. На всякий случай мы взяли у него телефон, так как хотели прокатиться по острову.
Гостиница оказалась недешовой, стандартные номера были уж очень убоги за свои деньги, поэтому мы решили взять аж целое бунгало – обшарпанный домик на берегу, зато с огромной ванной, хорошей сантехникой и кондеями в каждой комнате. За все это богатство сначала просили 500 000 рупий (50 долларов в сутки – здесь и далее буду все цены округлять до долларов путем отсекания четырех нолей, получается приблизительно, зато воспринимать легче). После долгого торга они согласились на 40 долларов. Эта цена включала трехразовое питание. Забегая вперед, скажу – есть эту еду мы не могли, было несъедобно, и когда были в гостинице, питались случайно захваченными из дома растворимыми кашами и лапшой.

В этот день у нас была стандартная программа – пляж Босник (грязно – много бытового мусора и стекла), окрестности, город.

Единственный город на острове Биак показался нам малоприятным местом - очень грязно, в мусорных кучах свиньи роются, воняет. Но люди….Люди острова Биак были прекрасны. На его улицах мы получили столько внимания, сколько не получает английская королева, выходя в народ. Нам махали, нам улыбались, нам жали руки, нас снимали на мобильные телефоны и никто не просил денег за фотографии! Наоборот - все просто жаждали быть сфотографированными и особенно всем хотелось сфотографироваться вместе с нами.

А еще мы попытались найти гида для поездок по Биаку и ближайшие острова. Сначала спросили в отеле на ресепшн – нас заверили, что все у нас будет – и гид, и машина, и острова и т.д. На «собеседование» пришел какой –то мелкий папуас, сносно говорящий по-английски, но все, о чем он говорил – это был пермит на пребывание на острове.
- Мы хотим увидеть красивые места Биака и съездить на острова, сколько это будет стоить?
- О, Биак очень красивый остров, вам нужно потратить неделю, чтобы немного познакомиться с ним! Но для начала нужно сделать сурат джалан…
- В путеводителе написано для для передвижений по Биаку не нужен сурат джалан.
- Я вам рекомендую сделать сурат джалан, я пойду вместе с вами в полицейский участвок и мы сделаем это вместе!
- Мы поняли уже про сурат джалан, давайте обсудим маршрут по острову.
- На Биаке так много всего красивого, но сначала – сурат джалан!
И так – по кругу раз пять. Каждая его фраза начиналась словом «сурат джалан». Нас это порядком утомило, потом - разозлило. Я взяла папуаса за руку и подвела к карте острова, попросила чтоб он ткнул пальцем конкретно в те места, которые он считает достойными посещения. Папуас, сладко улыбаясь, опять начал про сурат джалан. Стало ясно, что с ним мы каши не сварим, и отправили его восвояси.

После этого мы решили больше не мучаться с поисками нового гида и воспользоваться услугами разрекламированного в интернете гида Френки.

Мы пригласили Френки к нам в номер для обсуждения подробностей трипа, и для особой ясности между нами записывали все наши договоренности (как же нам впоследствии пригодилась эта бумажка). За поездку на водопад на реке Вардо Френки попросил какие-то неадекватные, по нашему мнению, деньги. Когда мы сказали, что нам мало одного водопада на целый день, и мы хотим посетить самые красивые и интересные в смысле фотосъемки места острова, Френки впал в прострацию и не смог предложить ничего, кроме момумента в память о Второй Мировой войне. Так мы окончательно поняли, что с Френки мы трип по Биаку организовывать не будем, лучше возьмем просто водителя и поедем с помощью карты из ЛП. Зато за поездку на остров Рурбас на 2 дня (с одной ночевкой) Френки назвал цену в 100 долларов, в эти деньги входил бензин, лодка, его услуги, в общем все, кроме еды, которую мы должны были купить сами по своему усмотрению. Френки так же сказал, что это очень хорошая цена, потому что у него есть его собственная лодка, и он ни у кого не берет ее в аренду. Еще он обещал дать нам палатку и спальники. На все эти условия мы согласились и договорились встретиться следующим вечером для подготовки к поездке и покупки продуктов.

А на предстоящий день мы решили организовать себе поездку по Биаку с помощью водителя, который вез нас из аэропорта. Мы позвонили ему, кое-как объяснили, что хотим обсудить трип по острову и приглашаем его к нам в отель на разговор. Водитель приехал не один,а с англоговорящей дочерью Мити, которая сильно облегчила наши коммуникации. Мы договорились, что завтра с утра отправляемся на водопад Вардо, потом на второй водопад Варса, на залив Корем и так далее, как пойдет. Мити согласилась поехать с нами в качестве переводчика. За машину и бензин просили 50 долларов. Мы согласились.
Утро началось с сюрприза. В огворенное время на ресепшн мы встретили бледных от волнения водителя и его дочь Мити. Они сбивчиво объяснили, что сегодня свадьба одной из дочерей водителя, о которой он совсем забыл, и он не может с нами поехать. Но они позвонили другому человеку, у него такая же, очень хорошая машина, и он сделает все то же самое за те же деньги. Они так искренне извинялись и выглядели столь несчастными, что злится и тем более ругаться не было никакого желания. Они сказали, что будут несказанно рады видеть нас в 16.00 в их доме на свадьбе, и это будет свадьба по папуасским обычаям, потому что жених – папуас из Тимики. Такого мы никак не могли пропустить и пообещали прийти.

Наш новый водитель оказался малоприятного вида парнем, который не понимал ни одного английского слова. Мы выучили слова «стоп» и «поехали» на индонезийском и наша поездка началась. Примерно через час мы приехали в то место, от которого начиналась, а точнее заканчивалась река Вардо. Водитель показал на залив и уселся обедать с чувством выполненного долга. Всеми имеющимися у нас в разговорнике нужными словами мы пытались объяснить водителю, что нам нафиг не сдалась сама река, что нам нужен водопад, но попытки ни к чему не привели. Вокруг бродили местные, и мы пытались объяснить то же самое – в лицах и с помощью всех частей тела: вот река, вот каное, вот мы на нем плывем, вот водопад и так далее. Полчаса мы бились над этим вопросом, но безуспешно. Что было удивительно для нас – поездка на водопад Вардо это самый популярный туристический аттракцион на Биаке, и как можно не соотнести вместе два факта – приезд на реку туристов и их желание посетить водопад – осталось полной загадкой. В итоге по лицу нашего водилы прошло просветление. Он запихал нас обратно в машину и куда- то повез. Вез минут 20, дорога становилась все уже и уже, пока над головой не сомкнулись джунгли и не исчезло солнце. Потом дорога кончилась, началась тропа, и он жестами показал – по ней надо идти. Тропинка поросла мхом, потом она стала спускаться вниз, начались сполошные корни и скользкие камни. Впереди мы слышали шум воды и наконец вышли к…верхней точке водопада, тому месту, откуда вода падала вниз! Было и грустно, и смешно. Мы не могли ни увидеть водопад, ни тем более его сфотографировать – мы могли только слышать шум воды. Вид у водилы был невероятно довольный – еще бы, белые туристы хотели водопад и они его получили. Минут 5 мы поскакали по камням, думали найти спуск - спуска не было. Начался сильный тропический ливень, и мы пошли назад к машине. Ладно, бог с ним, с этим водопадом, будем пытать счастья на другом. Несколько раз ткнули пальцем в нужное место на карте, удостоверились, что он понял, и поехали.
Стоило выехать из той части острова, где были джунгли, как выглянуло солнце – на побережье дождя не было совсем. Дорога вдоль берега нам безумно понравилась – наверное, это самое красивое, что мы видели на Биаке – километры белых, абсолютно пустых пляжей, синий океан и пальмы.

Тут мы первый раз пожалели, что не взяли из Москвы палатку – как хотелось остаться и пожить здесь, на пустых пляжах, среди невероятно дружелюбных людей, а не в вонючем грязном городе на берегу грязной бухты.
Водопад в деревне Варса оказался очень красивым, хотя может и не таким большим, как мы ожидали.

А потом мы, кусая локти от досады, что не можем остаться в этих прекрасных местах пожить, мчались обратно в город, потому что опаздывали на свадьбу. Конечно, у нас были опасения, что свадьба на деле окажется какими-нибудь стандартными посиделками, и мы зря торопимся, но в итоге это мероприятие оказалось гораздо интереснее раскрашенных и разодетых в перья ваменских папуасов.

Пост о свадьбе тут.

«Знания бессмысленны, пока не помогают стать сильнее» и «Рту будет нечего жевать, пока руки не начнут работать» – в этих поговорках, популярных среди малых народностей и племен, проживающих на территории Индонезии и Папуа – Новой Гвинеи, заключена практически вся их жизненная философия. Эти места дали маршрут одной из частей экспедиции английского фотографа Джимми Нельсон (Jimmy Nelson) , работающего над фотопроектом «Пока они не исчезли» (Before they Pass Away) :

Huli

Папуа – Новая Гвинея

Считается, что первые люди мигрировали на остров Новая Гвинея более 45 тысяч лет назад. Сегодня более 3 миллионов человек (половина населения Папуа – Новой Гвинеи) живут в горной местности. Многие из местных общин замешаны в межплеменных конфликтах разного масштаба на протяжении тысячелетий.

Борьба между племенами идет за земли, свиней и женщин. Невероятные усилия прилагаются для того, чтобы произвести впечатление на противника. Мужчины Huli, крупнейшего из местных племен, раскрашивают свои лица в желтые, красные и белые цвета, и славятся традицией изготовления париков из собственных волос. Топор с когтем завершает пугающий эффект.

02.

04.

*** * ***

Asaro

Папуа – Новая Гвинея

По всему нагорному плато живут небольшие аграрные кланы, отличающиеся обычаями и традициями, говорящие на разных языках. Знаменитые «грязнули» Asaro впервые встретились с представителями западного мира только в середине 20-го века.

В соответствии с древней легендой, мужчины этого племени были вынуждены бежать от врага, и ночью укрылись у реки Асаро. На рассвете враг увидел, как они поднимаются на ноги, полностью покрытые грязью, и решили, что это духи. Асаро все еще применяют грязи и маски, чтобы наводить ужас на другие племена.

05.

07.

*** * ***

Kalam

Папуа – Новая Гвинея

Восточная половина Новой Гвинеи получила полную независимость от Австралии в 1975 году, тогда и образовалось государство Папуа – Новая Гвинея. Коренное население является одним из наиболее неоднородных в мире. Первые посетители были сильно впечатлены тщательно спланированными в долинах садами и арыками. Женщины этих племен – очень хорошие фермеры. Мужчины охотятся и сражаются с другими племенами.

09.

11.

13.

*** * ***

Goroka

Папуа – Новая Гвинея

Жизнь проста в высокогорных селах. Тут достаточно хорошей еды, крепкие семьи и трепетное отношение к природным явлениям. Люди живут охотой, сбором растений и выращиванием сельскохозяйственных культур... и конечно же, межплеменными войнами.

15.

17.

18.

20.

22.

23.

24.

25.

*** * ***

Dani

Индонезия

Балиемская Долина расположена на высоте 1600 метров над уровнем моря, на горном хребте Джаявиджая, в провинции Папуа, находящейся в индонезийской части острова Новая Гвинея. В этой долине проживает племя Dani. Они фермеры и у них есть эффективная система орошения. Археологические исследования доказывают, что люди возделывали эту долину уже 9 тысяч лет назад.

Дани часто приходилось бороться за свою территорию, защищая ее от набегов других племен. Их называют самыми страшными в этих краях охотниками за головами. Это удивительно, учитывая тот факт, что они не ели своих врагов, в отличии от большинства других племен Папуа.

27.

29.

31.

32.

*** * ***

Yali

Индонезия

Одним из племен, населяющих регион Балиемской Долины, являются «Владыки Земли» Yali. Они живут в девственных лесах горной местности. Яли официально признаны пигмеями – мужчины тут вырастают не более, чем до 150 см.

Папуасские племена, отличающиеся внешне, и говорящие на разных языках, имеют сходный образ жизни. Они все многоженцы, у них похожие ритуалы для важных случаев. Котека – своеобразный футляр для пениса, сделанный из плода высушенной тыквы-калебаса, является частью традиционной одежды и признаком племенной идентичности.

34.

38.

39.

42.

*** * ***

Korowai

Индонезия

К югу от горного хребта Джаявиджая расположена низменность большой площади. Тут множество рек, топи, болота и мангровые леса. Это среда обитания племени Korowai, люди которого до начала 1970-х годов верили, что они – единственные люди на Земле.

Короваи являются одним из немногих папуасских племен, которые не носят Котека. Вместо этого мужчины заворачивают свои причиндалы в большие листья местных растений, и прочно связана. Они – охотники-собиратели, проживающие в домах на деревьях. Строго разделяют мужские и женские права и обязанности.

В гостях у туземцев

Январь. В Москве зима. Снега нет, не холодно, не тепло. Серое небо. Улыбку на лицах горожан найти в общественном транспорте довольно трудно. Джайяпура - город на севере Западного Ириана, остров Папуа-Новая Гвинея, самая восточная провинция Индонезии. Вечное лето в разгаре. Мы здесь, мы ищем дорогу к папуасам.

В центре острова есть долина Балием. Сюда летают самолеты из города. Здесь есть «цивилизация». Путь занимает минут 30. Старенький Боинг. По полю в самолет идем пешком. Взлетели, перевалили через хребет и тут же приземлились. Обычный городок. Только вместо аэропорта сарай из сетки-рабицы. Багаж раздают прямо с погрузчика, а при посадке самолета на взлетном поле включают сирену, чтобы успели разбежаться дети, мотоциклисты, свиньи и коровы.

Сюда все завозят по воздуху, сухопутных дорог нет. Наверное, поэтому уже в Вамене, куда мы прилетели, можно увидеть обнаженных папуасов, женщин с обнаженными грудями и традиционный рынок на окраине поселка. Выражение лиц местного населения не передает эмоций. Это меланезийцы, они относятся к своей, австралоидной расе. Мы не они. Они не мы. Даже индонезийцы, сами здесь «неместные», для нас кажутся «своими».
Еще полчаса на машине, а дальше рюкзаки на плечи и вброд через бурную горную тропическую реку. Идет дождь. Не холодно, не жарко. То здесь, то там виднеются сосны. Экватор, Индонезия..?

В рюкзаках только личное снаряжение, одежда, спальники и туристические коврики. Палатки мы не брали, поскольку ночевать планируется в местных деревушках. Хоть рюкзаки брали наиболее легкие и удобные для такого похода, в таком климате без привычки идти было нелегко. Поэтому проходя через хижины папуасов мы нанимали носильщиков, которые за скромное вознаграждение взваливали нашу поклажу на свои плечи.

Без спальников не обойтись при ночевках в местных домиках, выстроенных в форме круга из досок и крытых соломой. Насекомые, крысы и прочие гады бегали по нам всю ночь. Поэтому, несмотря на теплый климат, спальники очень даже пригодились. Мы с собой брали Alexika. Причина проста - минимальный вес при максимальном качестве.
Движение по деревням и хуторам на Папуа - дело не простое. Вроде бы мы идем по тропе, довольно широкой и натоптанной. Доходим до селения. Перед нами каменный забор высотой более метра. У него стоит сложенная из бревен лестница. Залазаем по ней и спускаемся вниз по такой же конструкции. В самом низу такой стены сооружен узкий проход, через который могут бегать домашние свиньи. История конструкции такова. До прихода в эти края белых миссионеров племена папуасов воевали друг с другом. Жили они в каменном веке. Именно поэтому они окружали свои селения каменной изгородью. Ворот делать не умели, использовали лестницы, которые можно было просто-напросто убирать ночью.

К середине второго дня почти все наши рюкзаки были на плечах у туземцев. К нам же в руки стали попадать каменные топоры и луки, которыми до сих пор пользуются мужчины племени дани. Собственно, помимо такого оружия, на них можно увидеть разве что стручок фасоли, одеваемый на мужской половой орган. Такая вот половая защита! С одного конца веревочкой он крепится вокруг талии, а с другой - вокруг тестикул.

У женщин же существует другой ритуал. Те самые каменные топоры, которые мы видели в руках у аборигенов, имеют прямое назначение. Ими отрубают фаланги пальцев на руках у представительниц прекрасного пола. Привязано такое событие к смерти одного из ее родственников. Умер сородич - фалангу долой. Мы видели бабушек, у которых вместо пальцев остались лишь культяпки. Большая семья - большие жертвы. Кстати, почти без пальцев они превосходно плетут сумочки-авоськи. Ведь карманов для мелочи и сигарет на фасолевом стручке нет. А сигареты в этих краях чуть ли не основная валюта. (Индонезия - страна мусульманская, алкоголь здесь не в почете).

Задачей нашего похода было достигнуть поселений, где нет электричества. А значит, нет телевидения, нет голливудских фильмов, нет рекламы, не промывки мозгов. Значит, есть сохранение местных традиций и культуры. Вокруг нас соломенные хижины, мужчины со стручками на причинных местах и женщины с обрубленными пальцами. Дети… Их лица, выражения на них ничем не отличаются от взрослых. Эдакие еще не выросшие мужчины. Единственной отличие - это сопли. Белые сопли на черном лице. Ну а ночью по крышам хижин лупил ливень, а по нашим спальникам бегали крысы. Туалет - по малой нужде в любом месте, по большой - в любом месте за деревенской оградой.

Обратный путь - короткий, но более трудный и опасный. По тропе вдоль бурной реки. Навесные мосты из лиан, по которым пройти можно только в одиночку. После дождя почва скользкая. Один неверный шаг - и ушел в пропасть. Кстати, на всем пути я единственный не отдал свой рюкзак носильщикам. В нем лежала карта местности, навигатор, аптечка. Увидеть все это содержимое, улетающее в воду вместе с одним из папуасов, мне совершенно не хотелось, поэтому нести все я с самого начала решил сам.

Выход к реке, обратная переправа через мутный горный поток, встреча микроавтобуса - ощущение, что мы в одно мгновение перенеслись из сказки прошлого в реальное «цивилизованное» настоящее. Уже через несколько часов старенький Боинг, который мы дожидались прямо на взлетной полосе, нес нас обратно в столицу индонезийского Папуа - Джайяпуру, а оттуда на современный Бали.

Племя дани открылось белым в 30-е года XX века. Еще несколько лет и стручки от фасоли будут променяны на китайские шорты и футболки, а традиции почитания умерших родственников на многолетние телесериалы. На юге Папуа живут племена короваев и асматов. Там нет аэродромов и электричества. Миссионеры попали в те края лишь в 80-е годы XX века. В тех местах не строят домов, люди живут на деревьях. Для школы выживания Волчица это шанс, возможность увидеть мир таким, каким он был еще несколько сотен лет назад, таким, каким он оставался на протяжении тысячелетий. Готовим следующую экспедицию!

Поездка на Новый Год - походить пешком, посмотреть людей и вулканы Индонезии. Республика Индонезия (Republik Indonesia) - государство в Юго-Восточной Азии. Это крупнейшее островное государство в мире, простирается на 5120 км между Евразией и Австралией. Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью Тихоокеанского огненного кольца. Ежегодно в регионе регистрируются до 7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4. В Индонезии насчитывается более 130 активных вулканов, и огромное количество потухших - страна занимает первое место в рейтинге мирового вулканизма. Текущие размеры страны во многом обязаны колониальной деятельности королевства Нидерланды, которому удалось объединить острова архипелага в борьбе с Португалией. Португалия всё же смогла сохранить свой суверенитет за частью острова Тимор и сейчас там находится государство Восточный Тимор. Захват страны Японией в ходе Второй мировой войны положил конец голландскому господству. Официальная независимость Индонезии была провозглашена 27 декабря 1949 года. Территориальные и религиозные конфликты внутри независимой Индонезии продолжаются до сих пор.

Новая Гвинея является вторым по величине островом Земли после Гренландии. Омывается Тихим океаном с юга и Индийским с севера. Запад острова принадлежит Индонезии, в то время как восточная часть острова относится к Океании и на ней располагается государство Папуа - Новая Гвинея. Остров является крупнейшим островом, разделённым между странами. В западной части острова возвышается горный массив Маоке, в котором находится самая высокая точка Индонезии - Пунчак Джая (Puncak Jaya, Carstensz) высотой 5030 м. На востоке находятся горы Бисмарка, чья наивысшая точка - гора Вильгельм - насчитывает 4509 м. Самой длинной рекой острова является река Флай. Новая Гвинея - тропический остров, и поэтому располагает весьма большим разнообразием видов. На ней обитают 11 тысяч видов растений, более 600 уникальных видов птиц, свыше 400 видов земноводных, 455 видов бабочек и около ста известных видов млекопитающих. Новая Гвинея считается одной из самых диких и незаселенных территорий. Но побывав там, так уже сказать нельзя. Активно строятся дороги, вырубаются джунгли, плодятся люди. Карт на данный регион практически нет, а те, которые есть, вообще не отражают состояние местности. Там, где на карте белые пятна - уже все вскопано и заселено.

Первый взгляд на остров Новая Гвинея. Острова в озере Сентани (Danau Sentani, Lake Sentani).
Посадочная полоса находится на берегу озера, и при взлете или посадке открывается отличный вид.

Аэропорт Сентани находится прямо на берегу озера, улетая или прилетая можно наблюдать потрясающий вид озера с островами, холмами и домиками. Сентани - это небольшой поселок, который обслуживает аэропорт, а основной город Джаяпура находится на побережье океана. Надо сказать, что самолеты тут как автобусы, дешевые и часто летают. В стране насчитывается 684 аэропорта. Билет по разумной цене можно купить прямо перед отправлением. На каждый вылет нужно заплатить специальный сбор, который везде разный. На внутренние рейсы он небольшой, а вот на международные он составляет 150000 рупий (1$ = 8980 индонезийских рупий).

Индонезийский ребенок.
Поселение на берегу озера Сентани.

В Индонезии проживает около 245 млн. человек. Это 4-е место в мире, после Китая, Индии и США. Этнический состав населения - яванцы 40,6%, сунданцы 15%, мадурцы 3,3%, а также бадуи, тенггеры, малайцы Индонезии, балийцы, минангкабау, аче, банджары, даяки, макассары, буги, минахасцы, галела, манггараи и другие.

Вдоль береговой линии озера Сентани и на его островах дома строят на сваях прямо над водой.
Плотность домов довольно велика - заселен практически весь берег.

Острова тут везде, ведь Индонезия - крупнейший в мире архипелаг. Всего официальная статистика насчитывает 17804 острова, из них 7870 поименованных и 9634 безымянных, из которых около 6000 населены. Говорят, что реально островов больше, но их просто подсчитать трудно. Самые крупные острова - Новая Гвинея, Калимантан (Борнео), Суматра, Сулавеси и Ява. Остальные острова имеют гораздо меньшую площадь.

Пресноводное озеро Сентани является самым большим в Папуа и находится на высоте 75 м. Оно довольно глубоко и имеет сложную форму. Озеро когда-то было заливом, но в результате действия тектонических сил, осуществивших поднятие гор (Cyclop Mountain), залив был отгорожен от океана и стал пресноводным.

На протяжении Второй Мировой Войны американская армия очистила большинство холмов вокруг озера Сентани от растительности для раннего обнаружения нападений со стороны японцев. И сейчас на холмах еще есть лысые верхушки. Озеро входит в заповедник Cycloops Nature Reserve и является одной из достопримечательностей.

Когда-то Новая Гвинея была соединена с Австралией и была отделена в результате повышения всемирного уровня океана. Поэтому на острове есть много видов животных и растений из Австралии. Заселение человеком произошло как минимум 45 тысяч лет до н. э. из Азии. Образовалось более тысячи изолированных племен. На острове не было пригодных к одомашниванию животных, и это мешало развитию земледелия и скотоводства. Это способствовало сохранению первобытнообщинного строя в Новой Гвинее вплоть до сегодняшних дней. Разнообразие языков и множество племён было обусловлено изолированностью людей друг от друга в силу сложного гористого ландшафта и отсутствия технических средств, способствующих общению.

Новая Гвинея была известна индонезийским и азиатским мореплавателям за много веков до того, как европейцы увидели ее. Испанские и португальские мореплаватели впервые обнаружили ее в начале 16 века. В 1526 году на северо-западном побережье острова высадился португалец дон Жоржи ди Менезеш. Он назвал открытые им земли Ilhas dos Papuas - "острова Папуа", от малайского слова, означающего "курчавый". (У местных племен жёсткие, курчавые волосы.) Позднее, в 1545 году мимо острова проследовал испанец Иньиго Ортис де Ретес и назвал его "Новая Гвинея", поскольку побережье напоминало ему берега африканской Гвинеи. Ещё позже с Новой Гвинеи испанские купцы начали вывозить золото, серебро, кокосы, каучук и драгоценные породы деревьев. Значительный вклад в исследование народов Новой Гвинеи внёс русский учёный и путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай, работавший на острове в 70-х - 80-х годах 19 века. Голландия захватила западную часть Новой Гвинеи в 1828 году и включила ее в Голландскую Восточную Индию и официально аннексировала ее в 1848 году. В 1884 году остальную часть острова разделили между собой Нидерланды, Великобритания и Германская империя. За Нидерландами осталась западная половина Новой Гвинеи, британцы приобрели юго-восток, немцы - северо-восток. Британская часть была отдана Австралии в 1906 году, а немецкая после Первой мировой войны стала австралийским мандатом Лиги Наций.

Улица в местном центре цивилизации - поселке Вамена,
расположенном в центре долины Балием.

Во время Второй мировой войны Новая Гвинея была оккупирована Японией. Японцы зверствовали так, что папуасы как могли помогали силам союзников, транспортируя снаряжение и раненых через весь остров. После войны Индонезия предъявила претензии на западную часть Новой Гвинеи, которая, однако, осталась под администрацией Нидерландов. В 1961 году были проведены выборы и создан парламент. Тогда Индонезия в ответ на это ввела свои войска и объявила о присоединении западной половины острова к Индонезии. Западная часть Новой Гвинеи, получившая новое имя Западный Ириан, постепенно перешла под влияние Индонезии. В 1963 году была первая попытка провозглашения местным населением независимой Республики Западное Папуа, силой пресечённая индонезийскими властями. Проводились массовые депортации папуасского населения, на место которого последовали поселенцы с Явы. Предполагается, что в результате этнической чистки погибло порядка 300 тысяч папуасов.

Референдум по вопросу независимости проводился в 1969 году, но вместо всеобщего голосования решение было принято специально выбранными делегатами. Западный Ириан стал частью Индонезии в августе 1969 года. Такая несправедливость привела к образованию Свободного Движения Папуа (Free Papua Movement, Organisesi Papua Merdeka), которое утверждало, что в случае проведения полноценного референдума народ проголосовал бы за независимость от Индонезии. 1 июля 1971 движением была предпринята новая, также безуспешная, попытка провозглашения независимости Республики Западное Папуа. С тех пор эта организация ведет против правительства Индонезии повстанческую борьбу. С 1973 года центральные индонезийские власти в знак увековечивания владения территорией переименовали провинцию Западный Ириан в Ириан-Джая ("Победный Ириан"). В 1975 году восточная часть Новой Гвинеи получила независимость от Австралии. Так образовалось государство Папуа-Новая Гвинея. В 1984 году была очередная попытка провозглашения независимости территории под названием Республика Западная Меланезия, однако лидеры движения были арестованы. Вооруженная борьба продолжается и сейчас.

Западная Новая Гвинея (West New Guinea) - название западной части острова Новая Гвинея, принадлежащей Индонезии. С названиями тут большая путаница, потому что их просто много для чего-то одного. Запад Новой Гвинеи раньше был известен как Нидерландская Новая Гвинея (Netherlands New Guinea, 1895-1962), Западная Новая Гвинея (West New Guinea, 1962-1963), Западный Ириан (West Irian, 1963-1973), Ириан-Джая (Irian Jaya, 1973-2001), и Папуа (Papua, 2002-2003).

В 2003 году правительство Индонезии заявило, что территория Ириан-Джая, бывшая до этого единой провинцией, будет разделена на три провинции: Папуа, Центральная Ириан-Джая и Западная Ириан-Джая. Однако это решение была встречено значительными протестами среди местного населения. В результате решения Верховного Суда Индонезии создание провинции Центральная Ириан-Джая было отменено. Западная Ириан-Джая была к тому моменту уже создана (2006), однако её будущее пока неясно. 7 февраля 2007 она была переименована в провинцию Западное Папуа. Т.е. сейчас есть две провинции на острове - Папуа и Западное Папуа.

Территория Западной Новой Гвинеи - 421981 км 2 - это 22% всей сухопутной территории Индонезии. Главный город - порт Джайяпура. Провинция расположена к югу от экватора, в ней преобладает гористая местность. Западная Новая Гвинея - наименее заселенная территория Индонезии, её население примерно составляет 1,56 млн. жителей, что в среднем дает плотность 4 чел. на 1 кв. км. Более 75% населения живет в сельской местности небольшими разрозненными группами. Между городами люди перемещаются в основном самолетами или морем, но в некоторых местах уже построены и дороги. Основными населенными пунктами являются Джаяпура, Маноквари, Сорон, Мерауке и Биак. Джаяпура, административный центр провинции Ириан-Джая и самый крупный ее город, основана в свое время голландцами. Возле этого города и находится аэропорт Сентани - наша точка попадания на остров. Около 80% населения являются папуасско- и меланезоговорящими, первые живут в гористой местности, вторые - вдоль побережья. Темная кожа и курчавые волосы отличают их от остального населения Индонезии. Большинство папуасов живут небольшими клановыми группами, изолированными друг от друга. Сельское хозяйство, как правило, основано на возделывании сладкого картофеля. Дикие и домашние свиньи попали на остров из Юго-Восточной Азии, и это оказало огромное культурное и значение для этого народа. Сравнительно недавно многие из них жили как в каменном веке, ходили почти голыми, украшались рисунками и перьями. Некоторые из наиболее отдаленных племен по-прежнему практически не имеют контактов с внешним миром.

Из высокогорных районов Папуа наиболее доступна долина Балием (Baliem Valley, Lembah Baliem), расположенная в центральной части гор. Здесь в небольших, разбросанных по всей долине деревнях живут племена дани, лани и яли. Реально добраться сюда и выбраться отсюда можно по воздуху. Основной перевозчик из Сентани в Вамену - Тригана Эйр (Trigana Air), но летают и другие. Уже проложена автомобильная дорога на западное побережье, но путь по ней занимает трое суток и возятся в основном только грузы. Тропы и многочисленные строящиеся асфальтовые дороги соединяют центр долины Вамену с остальными деревнями. В Папуа говорят примерно на 300 языках, большинство из которых непохожи друг на друга. Индонезийский наряду с местными диалектами используется как общий язык. Английский знают только люди, общающиеся с туристами, они же понемногу изучают и русский. Русскоговорящих туристов тут бывает довольно много. В последнее время долина Балием стала весьма туристическим местом.

Первый белый человек попал в долину Балием 1938 году. Американский пилот Ричард Арчболда перелетел на своем гидросамолете снежные хребты и обнаружил долину. Зеленая и плодородная долина расположена на высоте более 1554 метров, имеет около 60 км в длину и 16 км в ширину и окружена горами. Река течет в большую долину с севера и представляет собой широкую, спокойную коричневую реку. Затем река попадает в ущелье, в котором бушующий поток быстро теряет высоту, и ниже впадает в Арафурское море на юго-западном побережье.

Вамена (Wamena) является столицей округа Джаявиджая (Jayawijaya Regency) в индонезийской провинции Папуа. Это самое большое поселение в местных горах. По данным население составляет 10 тыс. чел, но мне кажется, что реально там уже в разы больше. Всего в долине Балием и округе живет порядка 300 тыс. чел.

Папуасы ходят в основном босиком, в том числе и по горным тропам.
И лазить по крутым склонам у них получается значительно лучше, чем у нас в ботинках.

Продажа табака папуасом из отдаленной деревни.
Один из немногих людей в Вамене, по-настоящему носящий национальную одежду.

В Вамене уже в основном голыми не ходит, хотя совсем недавно все ходили в "традиционной одежде". Только немногочисленные попрошайки и приезжие с дальних сел ходят в национальной "одежде" - котеке (тыквочка, надеваемая на мужской половой орган). Эти люди буквально пару десятков лет назад жили в каменном веке, но сейчас уже носят шорты и футболки. Кое-где традиционный уклад жизни остался, но людей тут уже не едят, и с копьями не бегают. Хотя с луками видели - охотятся.

В Вамене построили крытый рынок, но папуасы столами
не пользуются - садятся рядом на землю. Говорят - им так удобнее.

Цены в Вамене по сравнению с остальной Индонезией весьма велики. Вода 2л - 20000, вода 19л 115000, печенье маленькая пачка - 7000, тушенка (ветчина) 17000, рис 15000 за кг, картошка 10000 за кг, рыбные консервы 23000, хлеб - 20000 рупий. Велорикша 10000 на близкое расстояние, 20000 рупий на дальнее. Ездят довольно медленно.

Даже папуасы, пользующиеся обычной одеждой,
обращают на себя внимание

Слово "вамена" переводится с местного языка как "свинья вам".
Возможно, охотники ловили диких свиней и приносили их в поселок с целью обменять их на овощи.
Так и возникло такое интересное название.

В маленькой деревеньке Курула, недалеко от Вамены,
активно сохраняют местную культуру для показа туристам.

С названиями в долине Балием сложно - устоявшихся написаний нет, все пишут на слух как попало. Еще ориентации мешает отличие местных и индонезийских названий одного и того же поселка. К примеру местное название Курула (Kurula), а индонезийское Дживика (Jiwika). И каждый пользуется тем, которое ему больше нравится. Так что когда будете изучать карту, нужно быть готовым искать названия не по первым буквам, а по похожему звучанию.

Краснозубая тетка.
Видимо жевала табак или какую-то местную травку.

Перья - один из основных предметов папуасских украшений.
По возможности используются перья райских птиц.

Древняя мумия Вимонток Мабел в маленьком поселении Сумпаима (Sumpaima) в километре к северу от деревни Курула.
Возраст мумии порядка 280 лет.

Папуасы делают мумии только в том случае, если вождь племени умирает, не оставив наследников мужского пола. Он мумифицируется, считается живым и продолжает выполнять свои обязанности. Чтобы сделать мумию, тело обвязывают тростником, пропитанным свиным жиром, обкладывают пальмовыми листьями и располагают возле костра. Около двух недель в огонь подкладывается влажная трава, для получения более сильного дыма. Мумию практически получают методом копчения. По готовности, мумия переносится в хижину, на голову одевают все прижизненные украшения, в том числе корону из перьев райских птиц, в ноздри вставляют клыки животных, на руки одевают браслеты, а тело дополнительно украшают узорами. Так у племени остается защитник и покровитель. Вождь-мумия будет управлять племенем до тех пор, пока не умрет его супруга и не уйдут из деревни замужние дочери. После этого выбирается новый вождь. Мумия живет в мужском доме, с ней разговаривают, преклоняются, просят совета на сходе старейшин. Вот такая вечная жизнь.